Hallo,

ich bin mit meiner neuen Konzeption schlichtweg noch nicht zufrieden. Habe einen Hertz ES 300 im geschlossenen Gehäuse angetrieben von nem Eton PA 1502 - Bilder könnt ihr euch hier ansehen:

http://www.carhifi-forum.de/modules.php?name=eBoard&file=vi ewthread&tid=32240

Nun ist es schlichtweg so, dass der Bass zum einen zu orten ist, zum anderen schlichtweg nicht knackig oder "furztrocken" spielt. Das raubt mir grad den Verstand. Mit der Phase bekomm ich in meinen Augen rein garnix verstellt.

Nun hab ich folgende Ideen was ggf eher subotpimal ist:

- Ich trenne den Sub bei 70hz mit 12db nach oben. Ist das ggf zu hoch? Wäre 30-50hz die Kante besser? Aber dann fehlen mit Frequenzen weil meinen TMTs in den Türen so tief nie im leben brauchbar spielen.

- Ich trenne sowohl am Radio als auch am Amp - ist so ne Doppeltrennung ggf ein Problem?

- Ich hab irgendwann beim Bau der Kiste mal n bissl Dämmwolle in die Kiste gepackt, da war aber noch ein anderer Amp dran und ich meinte mir einzubilden dass es dann n bissl besser klingt - sollte ich die mal besser rausnehmen?

- Kiste ggf undicht? Kann ich mir zwar kaum vorstellen aber ich bin echt am verzweifeln---

Ich weis nicht was es sonst noch sein kann, ich mag doch einfach nur nen präzisen knackigen Bass zu Rock und Metal auf dem Amaturenbrett am hämmern haben


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HU: Kennwood DNX 9240BT
Amp (FS-HT): NXS XS 400.2
Amp (FS-TMT): NXS XS 400.2
FS-HT: u-Dimension Pro XT2
FS-TMT: u-Dimension JR6-TMT
Amp (Sub): NXS NX 500.1
Sub: Hertz ES300 (GG)
Stinger SPV 35

Habe das selbe Problem bei mir auch.
Allerdings frage ich mich gerade wie das alles leistungsmäßig bei dir zusammenpassen soll.
Die Eton liefert 660 W, der Hertz verträgt 350?
Auch wenn der Woofer mehr verträgt, du hast fast die doppelte Leistung dran! Auch der Hersteller Hertz kann keine physikalischen Gesetze überlisten. Dazu kommt noch dass du den im GG betreibst. Berichte mir bitte wie lange der das mit macht. Wäre interessant.

Ist absolut kein Thema für den ES...

Zum Thema..

Da Du am Radio UND an der Amp trennst, Addierst Du die Filter!
Sprich 2x12 = 24dB + einige Phasensauereien.

Bitte einen der beiden Filter abstellen.

70Hz ist schon ein wenig hoch, versuch mal 50-63hz.
Nur weil Du eine Lücke bei den Frequenzen lässt, muss das noch lange nicht bedeuten dass man dieses auch hört.

Wenn er richtig ortbar ist, scheint er verpolt zu sein, also mal umpolen.


Ist die Kiste eigentlich richtig dicht? Wie verhält sich der Woofer wenn man ihn mit der Hand reindrückt?


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Alpine, Andrian Audio, Diabolo, Eton, Hollywood, Vifa, Zapco
im BMW E46 325Ci

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Hab jetzt mal die Dämmwolle rausgeholt, tiefer getrennt, verpolt usw... Macht mich einfach nicht glücklich... Machts nen Unterschied ob der Sub nach oben oder nach hinten spielt...? Ich überlege ob ich was an der eton pa 1502 falsch eingestellt haben könnte aber ich weis nicht was...


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HU: Kennwood DNX 9240BT
Amp (FS-HT): NXS XS 400.2
Amp (FS-TMT): NXS XS 400.2
FS-HT: u-Dimension Pro XT2
FS-TMT: u-Dimension JR6-TMT
Amp (Sub): NXS NX 500.1
Sub: Hertz ES300 (GG)
Stinger SPV 35

nein,(Einbaurichtung,sprich Magnet draussen oder drinnen) nur wohin die Membran zuerst schwingt

was passiert wenn Du die Phase drehst, bzw. Plus und Minus am Sub umklemmst, is es Besser ???

LZK richtig eingestellt


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Kenwood DNX 5220@Helix P-DSP
ESX Vision²VE800.4@Diabolo D19XS, Exact MG10/6
ESX Vision²VE1200.4@Andrian Audio A130, DD2512a

Ich bin auch hier fast der Meinung das dein Gehäuse undicht ist!
Drück die Membran mal vorsichtig ein.
Gibts 3 Möglichkeiten:
1. Die Membran lässt sich leicht eindrücken und kommt relativ schnell auch wieder zurück ----> Gehäuse grob undicht !
2. Die Membran lässt sich relativ schwer eindrücken und kommt langsam zurück -----> Gehäuse leicht undicht (was aber sehr viel ausmacht!)
3. Die Membran ist Prügelhart und lässt sich nicht eindrücken ----> So ist es richtig! Und dann spielt er extrem Trocken!

Ich würde auch je nach Musikgeschmack nicht so tief trennen, bei mir läuft der Sub bis 80Hz hoch und es klingt schon sehr sehr spassig ohne einbußen!

Wieviel Liter hat denn dein Gehäuse?
Wäre evtl auch noch ne Möglichkeit...


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HT: Hertz HT 28
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SUB: 2x IDMax 12V3
SubAmp: Vibe BlackDeath B1
Strom: Stinger SPV 20 + Deburper Pure Power 20

Also das Volumen vom Gehäuse hab ich damals explizit berechnet. Sehe eher n anderes Problem: Wenn ich die Membran eindrücke hört man Luft wie aus ner Luftmatratze entweichen. Die Membran kommt dann recht langsam zurück... Mir scheint das Gehäuse ist undicht wo der Sub aufliegt... Kann das den Klang beeinflussen bzw wie bekomm ich das an der stelle dicht?


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das macht bei einem geschlossenem gehäuse unheimlich viel aus. Ist wie mit einem Motor wo der ansaugkrpümmer undicht ist und der Motor falschluft zieht...da reicht ein stecknadelkopfgroßes loch zu um verherende wirkungen anzurichten.

Wenn du hörst das luft entweicht, must du mal ringsrum mit dem ohr richtig nahe rangehen um zu orten, wo die luft entweicht, um es anschließend abdichten zu können.

Wenn das gehäuse richtig dicht ist, lässt sich die membran natürlich dennoch reindrücken, sollte aber ohne verzögerung wieder zurückkommen wenn du diese losläst, und darf halt nix zu hören sein. dann ist es dicht.

Dämmwolle ist immergut in nem Geschlossenem gehäuse, um so interne reflexionen zu vermeiden die für eine art resonanzwirkung führen können in nem geschlossenem gehäuse, also nicht linearer frequenzgang...


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Einbauthread
It is done! - Heavy loaded Bandpass

Also das Gehäuse ist rundrum dicht bis auf den Kreis wo der Sub auf dem Gehäuse liegt :-/ Weis halt nicht wie ich das komplett dicht bekommen soll - allein schon wenn ich auch an die löcher denk wo die schrauben schonmal drin waren. Dämmband zwischen Sub und Gehäuse?


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mossgummiband ausm baumarkt, oder gleich volgummiband, ebenfals ausm baumarkt. Frag da mal in der Fensterabteilung nach
das nutzt man eben um alte fenster am rahmen luftdicht abzuschließen


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Einbauthread
It is done! - Heavy loaded Bandpass

Ich habe bei meinem Eigenbaugehäuse ein sogenanntes Kotflügeldichtband verwendet (ATU etc.). Das ist weich und plastisch verformbar und drückt sich exakt in Form.
Hat sich bisher gut bewährt.

Hab jetzt mal Dichtband aus der Fensterabteilung meterweise zwischen Sub und Gehäuse gehauen - Sub nach oben bei 50hz mit 12db getrennt... Man kann ihn immernoch orten. Morgen schraub ich meinen Ausbau auseinander und fummel noch an der Phase des PA1502 rum - wenn das nix hilft weis ich auch nimmer weiter - er ist nämlich immernoch ortbar...

Lässt sich jetzt aber nurnoch schwer reindrücken und kommt direkt wieder raus...!


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zu flach getrennt würd mir noch einfalen, das er einfahc zu hoch spielt, oder da klappert was mit im kofferraum, sodas du eher das klappern ortest als den sub, es nur als zum bas dazugehörig wahrnimmst.
an sonsten wirklich mal verpolt anschließen und lauschen.


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Einbauthread
It is done! - Heavy loaded Bandpass

So ich hab jetzt mal bei 30hz (schon sehr tief oder?) getrennt... Dann isses zwar nicht mehr wirklich ortbar (seltsamerweise nur bei 24db oder 6db Flankensteilheit) aber man hört auch nicht mehr besonders viel vom Sub ;-)

Klemme ich das Frontsystem wieder bei hört man natürlich direkt das was fehlt... TMTs sind halt im Moment nach unten hin noch bei 70hz mit 12db getrennt...

Ah wat n Elend!!!

Ich verpole es morgen dann nochmal mit verpolen und der Phase am Eton PA...


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was für ein Gehäuse haste denn jetzt?

Gehäuse dicht, dann ist ja schon mal gut.

Wie ist der Sub ausgerichtet?

Geschlossenes Gehäuse und der Sub spielt "nach oben"...


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richte den mal gegen die heckklappe, oder gegen die seite (also in den kofferraum spielend), kann schon was ausmachen.
und 30Hz ist zutief. 63hz ist das tifste was ich ansetzen würde. 70Hz nur mit einer richtigen 24db trennung


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Einbauthread
It is done! - Heavy loaded Bandpass

Mein Ausbau ist leider so konzeptioniert dass der nach oben spielen muss - sonst kann ich mir nen ganz neuen Ausbau zulegen :-/

Hier ma n Foto:






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Die Verkabelung ist ja abenteuerlich ^^

Ich denke da sollte mal jemand mit Messequipment dran, oder halt jemand der sich besser auskennt...


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ist das Gehäuse im Corsa verbaut oder?

Problem bei Muldengehäuse ist meistens immer das gleiche.
Die beste "Bassverbreitung - Schallverbreitung" erreicht man bei einer Ausrichtung gegen die Heckklappe, da hier eben eine meist runde Schallwand steht und die Schallwellen "verteilt".

Richtet man den Sub nach oben aus, haste das Problem dass der Sub schnell ortbar wird, gerade weil die Schallwellen sich nicht soooo arg verteilen können. Ein Schallmaximum hat man z.B. im spitzen Winkel der Windschutzscheibe, wenn der Sub gegen Klappe spielt, wird bei dir also auch nicht sein.

Machen kann man dies, wenn das Fahrzeug z.B. ein Fließheck hat, die Scheibe genau über dem Sub sitzt, das bringt meistens noch etwas, ansonsten wirds schwer, da wird alles nicht viel helfen.

Gehäuse muss dicht sein, das ist klar, ansonsten mal "versuchen" den Sub auszurichten, sofern das Gehäuse nicht fix in der Mulde sitzt.

Hatte in meinem Fiasko einen HX250 genau so verbaut, den DLD auch und mein SWX im Laguna hat auch nach oben gespielt, bei keinem Woofer gab es probleme...

Gut, anderes Auto, aber ich denke dass man den Woofer schon in den Griff bekommen kann...


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Das was oben rechts im Bild an Kabeln rumliegt ist alles nicht belegt und nur schonmal verlegt! Der Strom ist eigentlich mehr oder minder auf direktem Weg gelegt.

Ist übrigens ein Seat Leon 1P


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kommt immer auf die akustischen Gegebenheiten an, du hattest doch einen Stufenheck damals, das ist schon wieder was anderes, weil das Phänomen hatte ich auch schon paar mal, hier kann man oft den Sub problemlos verbaun, so als ob sich der Schall den Weg übers Blech sucht nach vorne

ok der 1P hat nen langen Arsch und auch hier ist die Heckscheibe Steil ...

wäre für mich wieder so ein Fahrzeug, bei dem ich vorsichtig gewesen werde.

dachte eben schon, beim Corsa der nicht sooo lang ist, könnte es evtl. bissel kompensieren, aber wenn es ein eher langes Auto ist, wirds schwieriger.

als ich bin fest der Meinung, liegt mit zu 90% an der Ausrichtung leider!

F**K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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